最近这两天被66年来第一位卫冕奥运冠军的花滑传奇羽生结弦刷屏，就有好几个同学来和我说，能不能分析一下他《seimei》的costume。我想想觉得可以，因为15年，我最开始知道羽生就是从这套衣服，不过我当时一直都是不看体育赛事的，对这套衣服的印象非常深刻因为一则确实体现了选手的国别特色，二则给当时对花滑了解不多的我一个很新颖的概念，原来花滑的衣服是可以做阔袖的。
我正式开始看花滑比赛到现在有2个赛季，是从前年年底？左右才开始看现实中的花滑比赛，和当时的惊鸿一瞥真的也有了很大的不同。加上seimei这套costume使用的“狩衣”元素，狩衣是我最喜欢的日本传统服饰之一，我觉得确实很值得和大家聊一聊。
2018年平昌奥运这一版本的SEIMEI的costume和之前是同款式，但是几乎所有细节都改变了，是完全重新做的一套新的costume，我看到新版本的第一眼就说：这个衣服在重量上减轻了啊。
来看一下两个版本的对比。
左边是15年版本，右边是平昌版本
15年版本的阴阳师costume上面用了全幅的珠绣，这些凤尾一样的白色提花是面料自带的，珠绣是依附于这些图案线条的。
珠绣就是用各种各样的珠子绣成图案，比起一般的刺绣有着制作速度快（比如羽生阴阳师这件1.0版的衣服上面的满珠绣，我来绣的话大概两三天，比较熟练每天都干这个的师傅来绣一两天，但是同样面积的纯丝线刺绣则需要一周以上，线越细耗时越长），光泽感闪光感强，有立体感，比较张扬的特色。花样滑冰的服装，有冰面反射和灯光，并且因为冰场很大人占比比较小，闪光点是非常重要的，所以大家可以看到很多选手的衣服都是烨烨生辉的。像rippon的衣服几乎都是满钻。（贴钻工艺也分几种，今天就不展开说了）
要说有什么缺点，那就是比同面积的刺绣来的重，还有就是过于张扬了不是所有场合都能用。
现在我们常说的珠绣，基本指的都是“法式珠绣”，用的针是有手柄的。绣的时候效率很高，针上下戳。而“用珠子刺绣”的珠绣，在很多服饰体系里都有，中国很早就有了，记载也很多，技术非常高超，但是中国传统的珠绣技艺已经失传了，目前我们不清楚当时到底是怎么做的。不知道以后是不是会有新的典籍或者实物出土。
法式钩针珠绣的针
实操状态。图片来源于网络
珠绣的重量问题，这个很好理解，一堆各种材质的珠子和一堆线，肯定是珠子要重。特别是这种满幅的小珠子和管珠的珠绣，累计起来是比较重的，比较重的服装会对跳跃和滑行都造成一定的负担，所以重量问题在很多较大运动的舞蹈或体育运动服装上都是非常敏感和重要的。那么我们看到在平昌奥运这一版本里，把珠绣改成了贴钻。
1.0版本的costume的珠绣虽然面积很广，但是看细节，可以看到珠子的排列，针迹不能算特别整齐，在一般礼服级别的珠绣上，每一个珠子都是有序的整齐的，间隔差距成系统的。在高定上，线迹针迹都是精细到毫米级别的。Costume上我觉得到这个程度是相当不错了，我在刺绣上属于入门水平，不算精进，手里出来的活儿应该是可以比这个稍微整齐一些，如果是专业的刺绣师傅那就更不说了。可以看一下图。
但是话说回来，不管是什么类型的刺绣，对面料都是有拘束作用的，刺绣的部分是没有弹性的，所以说实话，并不是适合用在有舒张压力的身体部位，所以羽生这件costume线迹不均匀也有可能是原本是均匀的，但是多次受力拉伸导致的线迹松弛。
高定礼服上的珠绣，有管珠，亮片，水滴珠，米珠等等。
高定礼服细节
这套衣服还有一个中间的过渡版本。
可以看出这一套面料是珠光面料，也就是通体都有光泽的，这样虽然整体闪光，但是凤尾线条感就不那么明显了。
除了刺绣以外，颜色搭配也经过了修改，袖括，也就是那个丝带一样的装饰的颜色也经过了几次修改。最终的浅葱色是非常日本的颜色，这个搭配非常美。
最终的平昌版本，我确实觉得是综合下来最好的一套。虽然在工艺上其实简化了很多。
这件衣服有一个小小的性感point就是肩部，在平昌版本里改成了镂空的紫色纱，这是我觉得非常点睛之笔的地方，从过渡版本的时候就修改了，稍微有一点露肤，整体色气提升，而且同时也增加了一些很鲜活的灵动感。
说到这里再说一下这套costume的结构。狩衣的结构是多层的，因为狩衣的特色就是会露出里面的衣服，不过看羽生这套costume的袖口没有双层的部分出来，所以应该也是为了重量和活动方便，都简化成了一件，利用缝合位置的变化来显出“好像是两层”的感觉。
具体方式就是把缝合位置从最外边缘改到里侧，留出正常缝合余量。这种方式在舞蹈类服装，演出系服装里非常常见，中国的俗话叫“假两件”，我还真的不知道有没有一个高大上的称呼。。。。
（当然，不排除也有可能里面是紫色的纱衣，短袖，这样的设计也能做到这样的效果。同样的服装效果，很多都有好几种实现的方式。根据演员/选手的情况选择最合适的结构是必须的。同时，这也确定了很多衣服不看实物，不拿出来翻，可能都不能确定到底是用的哪一种。）
【狩衣是什么？】
说到狩衣，我们来聊聊我很喜欢的狩衣到底是什么。
狩衣是日本平安时代的一种打猎用的衣服，因为便于活动，也用于各种运动。。。虽然看起来真的和运动没有半毛钱关系。。。。因为（相比较而言）活动方便也挺好看的，所以贵族们在家也这么穿，久而久之就越来越常用了，《阴阳师》里的晴明基本穿的都是各种各样的狩衣。
野村万斋《阴阳师》
看到狩衣就觉得针织纺织的发展真是造福全人类。。。。现在我们可以穿T恤了（但是要想一下针织的历史其实是很短的，在中国，针织业的历史仅有80多年。。。。）。。。狩衣之所以能运动，就是因为他最大的特色，袖子和正身只有一小部分是缝合的，从前面看，是完全不缝合的，只在背后缝合24cm左右。所以有的人看不到背面就会问，这个袖子是怎么悬浮在衣服上的，嗯，因为背后固定了24cm。
安倍晴明穿的是狩衣，源博雅穿的是文官束带
这个巨大的裂缝就让我们可以比较方便的活动了。顺便说一下甚平在袖子结合的地方也是有缝的，那个不是为了运动，是为了透气排汗。这个要和狩衣的功效区别一下。
肩部的褶不是缝合口，是儿童和服专有的，预留的放量
狩衣，束带等等平安时期的公家服装，说到元素提取，是来自于中国的圆领袍。这里说的圆领袍特指唐代的那种，不泛指商代就出现的那种。。。。所以领口部分其实是蛮清楚的能看出来圆领袍的概念。但是中国的圆领袍是软的领口，日本狩衣是硬的，里面有衬纸，所以可以立得很漂亮。在日本的传统服饰里，和纸出现的机会很多，在中国的服装体系里，纸是很少见的。
那么是不是有人说狩衣束带这些就是来源于唐代圆领袍，我觉得是也不是。
平安时代是日本服饰史上浓墨重彩的一个时代，也叫做“国风时代”，这是什么意思呢，就是说，日本在国风时代之前，是完全效仿唐朝的，服装基本一模一样，大家可以看看奈良时代的风格，和唐代基本是完全一致，而吸收完毕唐代的艺术元素之后，就开启了日本自己的国风时代。打个比较奇怪的比方，比如你是和LV学的服装设计，然后你学成毕业自己创立品牌了，这个品牌里就会多少带有一些LV的元素，但是总体的所有体系依然是你建立的，差不多是这样的关系。因为日本古代服装文献资料保留得极好，对中国的汉服体系考据是非常非常重要的资料，这一点可能很多不涉及服饰纺织考古的人比较陌生，希望大家可以有个概念。
初期依然是奈良时代风格，基本完全仿照唐风，彩云国物语里很多就是参考这个风格的
奈良时代服装还原
狩衣束带这种立着的领口起初是比较高的，后来因为堵着太难受了就渐渐低了，矮了，其实这样反而能露出里面的领子，更加美观。服装制式虽然是渐渐不断在改变，但是每种改变都有其原因。探寻这些原因是非常有趣的。
生田斗真《源氏物语》可以看出来从袍子向里起码还有3层里衣。。。
狩衣搭配的裤子叫做指贯，比较固定的颜色有萌黄色（嫩草绿色）和二蓝（紫色），这也是为什么羽生的这套costume上出现这两种颜色的原因。这也属于服装设计里元素提取的概念，将部分特色元素以颜色搭配的形式提取出来，就像红白蓝三色很容易营造法国军服的感觉一样。
《日本の配色》佐野敬彦
前文提过袖子上这个一截一截装饰的绳子叫做“袖括”，也有的书更明确，是叫做“袖括之纽”（袖子边缘的结绳），也有叫做“露”的。看着好像断开了其实不是的（需要有拉伸的功能所以肯定不能断开），是用衣服同色的布做成很多裤带条似的部分来固定住这根长长的袖括，我看到的实物基本都是这样，听过人说也有扎洞穿的，没有见过实物，不能确定。
有几种分支，小孩子用的叫“置括”像麻花一样，羽生衣服上这种，也是剧里最常见的，叫“薄平”，比较宽，比较薄，是35岁以下年轻人用的，年纪再大一点，叫“厚细”，老人的叫“縒括”。从中年开始就从布条换成组纽了，（就是《你的名字》里女主编的那种绳子。纯手工制品。。很贵）所以从这个装饰也能看出年龄，年纪越大用的装饰越简约，越值钱，越低调的华丽。
我一直很想知道这个玩意有没有什么实际的作用，因为真的很有特色，我没有在其他任何服饰结构里看过这样的装置，而且基本讲狩衣的国内书籍上都不会告诉你有什么用，我之前猜测可能是收束袖口用的，类似中国的荷包，后来查到日文的资料确实如此。但是可能是抽起来太滑稽了一般电视剧不拍吧。。。。抽起来就变成了萌萌哒花苞羊腿袖。Emmmm。画面太美。
狩衣的领口。
狩衣很有特色的地方还有这个领口，看着是偏方形的，这点也是从唐代的元素里洗出来的日本元素，狩衣的固定纽扣叫做“蜻蛉”，也就是蜻蜓，确实很像把翅膀拽了的蜻蜓。。。这个部分的制作方式和中国盘扣的原理是极其相似的，按照规则，蜻蜓扣的整体都必须用服装原布来制作（中国的服饰系统里盘扣没有这个规定）。这个细节在羽生的这个衣服里是简化掉了，只留了一个巨大的水钻。
狩衣的领口结构
总的来说，这套衣服值得拿出来好好讲，因为一套用于现代的运动的服装，具备了高运动性能，同时上面的所有细节，你在认真考据的时候，发现每一个细节都很有趣，都对的上历史真实，这是非常有意思的。看访谈得知配色和图案都是羽生自己要求的，总体也基本都是他自己设计的，确实是一个让人亲切的考据党。我觉得这样的认真的精神，是各行各业都应该具备的。
在服饰还原和现代题材下的古典服饰元素提取方面，我们国家真的做得不足，不仅各个影视剧少有历史顾问，而且那些有门路进入大型剧作的设计师很多自己也不懂服饰史，很多时候，这个真的只有看设计师的良心，看从业者的良心，羽生作为日本代表选手，真的守住了这份文化上的良心。和我认识久的人知道，能让我考据一件衣服还能说，这个衣服OK，没有问题，是很难的，因为一般都做的很玄幻，说得很飘忽。
此外，涉及舞蹈和运动这些大规模动作的服装设计，是必须要观察动作体系才能做设计的，我可以给大家讲一个我自己工作上遇到的例子。我曾经做一个大型舞台剧的服装设计，开会的时候我就说我要看你们的整体编舞再做设计调整，导演就很吃惊“有什么好看的？直接画图不就行了吗？”我当时就觉得很吃惊，这说明两个问题，第一，可能是导演没有经验，但是这个后来被我驳回了，因为导演是知名院校教授，还曾执导过国家级文艺活动的舞蹈，而且比我大一轮多呢，肯定不可能没经验，那么就只有一个可能，导演以前合作的那么多个服装设计师，没有一个提出过看动态动作的。
这些最基本的事都不能做到的，难道你还指望他们去研究服饰史吗？梦里什么都有。我做唐代设定舞台剧的时候做了几套圆领袍+躞蹀带的设计，然后德高望重从业十多年的导演说：诶唐朝人还扎皮带啊？
（你们体会一下我的心情.jpg）
唐朝的躞蹀带。在日本的平安时代服饰里也有类似腰带。但是没有这么多下垂的部分（躞蹀
吐槽现状也没有用，只能自己多做努力而已。日三省乎己，总是对的。
作为设计师，看到中国选手们的衣服每看一次就觉得心痛一次。。。。。难看也就算了，面料也用的极差，我都不敢相信怎么会让几块钱一米的布40块钱一斤的水钻登上国际赛场。。（抹泪.GIF）。。。但是中国做到了。。。。而其他国际知名选手，衣服贴钻看光泽度很多应该都是施华洛世奇，40能买一两颗不错了，羽生的衣服上据说有3000颗水钻。冰舞双人的中国王柳组合因为服装装饰物掉落扣分，便宜的水钻能不掉吗？我做过完整的各品牌水钻测试，价格完美的反应在光泽感和牢固度上，人家施华洛世奇拽出洞了也不掉啊？
吐槽不多说了，我也说过几次了，希望作为设计师能为国家花滑事业出一份力，不过不知道国家给不给机会了。
最后，因为大半年来有平台一直在和我说开课的事情，今年可能真的会开始授课，具体内容还没定，应该是服饰史相关。
谢谢阅读到这里的各位。
感谢羽生结弦选手带给我们这么棒的一套节目，这么经得起钻研的一套costume。
